Le cycle frustrant de luttes et de progrès de l'industrie du maquillage pour les femmes de couleur

Image d'Angelica Alzona

Il y a trois ans, j'ai fait un voyage à Sephora avec un objectif précis en tête: rechercher la fondation parfaite. Certes, une nuance brune mystique existait au lien insaisissable entre «bien» et «bien». Ayant passé la majeure partie de ma vie à porter uniquement du mascara et un visage de chienne au repos, c'était la première fois que je recherchais une seule crème ou poudre décente parmi les options en cascade disponibles pour les tons de peau allant du blanc au très blanc en passant par le brun.

Dépassée, j'ai étudié les piles de compacts Lancôme et Yves Saint Laurent dans le local de Sephora à Flatiron et me suis rappelé, dans ma tête, les dizaines de bouteilles de fond de teint semi-vides que ma mère avait jadis dispersées sur sa commode. Mais c'est là que mon histoire fait un détour par le sentiment d'impuissance déjà vu qui est devenu un incontournable des pièces tendance beauté.

Pour éviter une certaine déception, j'ai amené une amie au teint sombre similaire au mien qui se trouve être également une blogueuse beauté. Seul dans ce funhouse de maquillage, j'aurais implosé à coup sûr. Mon ami s'est dirigé vers la section Make Up Forever, a cueilli deux bouteilles de fond de teint haute définition, a testé le dos de ma main et a appliqué le meilleur match sur mon visage. Peu importe que j'ai fini par abandonner l'idée de fondation en deux semaines; J'ai trouvé la bonne teinte en quelques minutes, mais uniquement avec l'aide d'une personne qui me ressemblait. Cet ami travaille maintenant pour L'Oréal Paris.

Le problème que moi et de nombreuses autres femmes de couleur rencontrons régulièrement est de survivre à cette expérience encore et encore, dans une industrie où le maquillage est principalement blanc par défaut. Il ne s'agit pas du tout d'un nouveau dilemme, dans la mesure où il s'agit d'un cycle constant d'exclusion et d'inefficacité attendue avec des valeurs aberrantes occasionnelles. Il n'y a pas assez d'experts qui, comme mon brillant ami, ont un fond de teint jusqu'à une science ou, comme moi, ont suffisamment de preuves anecdotiques et d'histoires d'horreur personnelles pour reconnaître les besoins spécifiques des femmes noires et brunes.

Au fil des ans, il y a eu des articles soulignant l'exclusion de l'industrie de la beauté ou annonçant l'aube d'une nouvelle ère - une illusion de variété à gogo dans les allées de la beauté. Ces histoires existent sous forme d'essais sur la recherche de produits ou de prédictions d'un changement positif qui, en temps réel, tend à aboutir à une impasse. Ces histoires apparaissent de temps en temps sans faute, créant un récit dominant des dernières années selon lequel l'industrie de la beauté nous fait défaut.

En 2006, Village Voice s'est demandé : «Est-ce que l'industrie des cosmétiques en est venue à reconnaître les femmes de couleur comme un public cible?» En 2014, le New York Times a publié «Makeup That Address the Many Shades of Women» - un article sur le retard de croissance de l'industrie - tandis qu'un article du Los Angeles Times déclarait: «De nouvelles lignes pour les femmes de couleur élargissent le spectre de la beauté.» En 2015, des cycles de lutte et de progrès similaires ont été signalés: «L'industrie du maquillage embrasse-t-elle enfin la diversité?» De Racked a souligné les petits sauts de la beauté, tout comme la table ronde de NPR «Les entreprises de cosmétiques jouent un rattrapage avec la diversité des clients» et «Les plus grandes marques de cosmétiques du monde sont enfin en train de courtiser les minorités» de Bloomberg . Cosmopolitan.com a publié «Pourquoi les femmes de couleur ont-elles encore du mal à trouver les fondations?» dans lequel Andrea Arterberry a écrit à propos de ses essais de beauté décevants: «Bien qu'il y ait eu des dizaines de nuances, aucune ne convenait à mes nuances d'olive. Je savais après des années d'essais et d'erreurs qu'une fois appliquées, ces teintes pâles me donneraient ce look "trashy cendré". "

Cette année encore, en février, Refinery29 a publié «Comment l'industrie de la beauté a échoué aux femmes noires», dans lequel Taylor Bryant a écrit: «Les marques font également de plus en plus de marketing auprès des femmes noires. Mais il ne suffit pas de gifler le visage de Lupita ou de Kerry ou de Zendaya sur votre annonce et de l'appeler un jour - vous devez également livrer avec le produit.

Tout sentiment d’optimisme au sens large semble constamment suscité de la frustration. La réponse psychologique immédiate à la carence est un désir de chercher du réconfort dans les marques appartenant à des minorités qui nous satisfont et de rejeter celles qui nous négligent. (C'est d'autant plus tentant maintenant, avec des gens comme Solange promettant de soutenir les entreprises appartenant à des noirs comme moyen de protestation.) Pourtant, il est difficile d'ignorer le besoin légitime d'options de maquillage classiques (et abordables) comparables qui rendent un peu la vie des consommateurs. Plus facile. Le statu quo ne semble changer que dans une certaine mesure, mais ces derniers temps, les plus grandes entreprises de maquillage ont tenté des sélections plus larges, des collaborations avec des célébrités et un marketing plus ciblé.

Publicité Lupita Nyong'o pour Lancôme

En 2014, L'Oréal a racheté l'entreprise noire Carol's Daughter. En 2015, Lupita Nyong'o a été nommée ambassadrice beauté de Lancôme, et CoverGirl a lancé une ligne avec les stars d' Empire en mars. Queen Latifah a sa collection CoverGirl Queen. Rihanna a MAC (qui a également lancé une ligne Future Forward cette année avec Tinashe, Dej Loaf et Lion Babe). Angela Bassett crée une ligne de maquillage avec le Dr Barbara Sturm. Et à BeautyCon le 9 juillet, Kelly Rowland a fait la promotion de Face, une collection de maquillage pour les peaux plus foncées qu'elle crée avec sa maquilleuse Sheika Daley. Rowland a déclaré à Essence : «Nous commençons avec des cils et ensuite nous allons les faire pousser pour toutes les femmes. Mais en veillant à ce que nos filles en chocolat soient couvertes. Je dois amener les filles chocolatées là-dedans!

En faisant cette histoire, mon objectif était de trouver les raisons du manque de nuances et de tons divers dans l'industrie de la beauté - qu'elle soit scientifique ou expérientielle - qui pourraient expliquer le problème au-delà de la béquille de la pure ignorance. (Pour clarifier, je me concentre spécifiquement sur les peaux noires et brunes de diverses ethnies, et sur le maquillage, en particulier les fonds de teint et les correcteurs, car ils sont destinés à se fondre avec nos tons de peau naturels, mais aussi les rouges à lèvres et les fards à joues qui doivent traiter des pigments plus foncés. .) J'étais également curieux de savoir comment les blogueurs de beauté ont servi positivement l'industrie, sous la présomption que les médias sociaux - les commentaires les plus directs des consommateurs - ont clairement rendu l'établissement plus responsable. J'ai constaté que si le déséquilibre semble se réduire vers le progrès, l'expérience personnelle a tendance à l'emporter sur les tendances du marché et, comme toujours, Internet est l'égaliseur ultime.

Vidéo par Elisa Solinas

Ce n'est pas aussi simple que de créer plus de nuances. Il y a un problème d'ignorance et un problème de marketing. Le problème sur lequel se heurtent la plupart de ces histoires de tendances est l'intersection vexante du comportement du marché et de l'expérience de vie difficile à naviguer. En d'autres termes, l'idée qu'il y a peut-être plus de nuances disponibles mais qu'il n'y en a pas "pour moi". En 2013, le service de finances personnelles Mint a estimé que les femmes dépensaient 15 000 $ en maquillage au cours de leur vie; un rapport de 2009 a révélé que le chiffre annuel que les femmes noires dépensaient en produits de beauté était de 7,5 milliards de dollars . Même si les entreprises de beauté offrent plus, les allées semblent rester radicalement défavorables.

La trace écrite de la misère des femmes noires sur le marché de la beauté est longue et continue. Dans les années 1940, les lignes de maquillage pour les femmes noires étaient plus répandues, mais les entreprises de beauté concentraient encore beaucoup de leurs efforts publicitaires sur l'attrait des femmes noires en utilisant des produits éclaircissants pour la peau sournoisement promus comme des crèmes anti-imperfections.

Dans le livre Style and Status: Selling Beauty to African American Women, 1920-1975 , l'auteur Susannah Walker écrit: «Comme dans les années 1920 et 1930, les publicités de crème décolorante mélangeaient des revendications flagrantes pour les propriétés éclaircissantes du produit avec des affirmations selon lesquelles le produit la crème était vraiment pour l'amélioration globale du teint et de la texture de la peau. Le marketing dans les années 50 était devenu plus avisé et moins sur la représentation de la peau foncée comme «laide et désirable», note Walker.

Mais cela souligne un point important: la beauté noire américaine et le consumérisme sont inextricablement liés au climat social et politique du moment et à la dynamique du pouvoir. Si, comme l’écrit Walker, les annonceurs de l’époque «ne considéraient pas les Noirs comme suffisamment riches pour justifier une attention publicitaire particulière ou suffisamment sophistiqués pour répondre au marketing produit», cela explique pourquoi les produits destinés aux femmes noires n’étaient pas pris en considération au départ. et pourquoi les entreprises noires de niche ont prospéré.

Le livre cite également les publications noires comme une source essentielle de conseils sur le maquillage - la chanteuse de boîte de nuit Norma Shephard a déclaré au magazine Our World en 1946: «Je n'ai pas à vous dire ce que c'est que de faire correspondre la poudre pour le visage aux tons de teint nègres» ; le magazine a également écrit que "des nuances appropriées sont sur le point d'être emballées et mises sur le marché." Même si des progrès semblaient être accomplis, l'industrie a continué à signaler des revers.

Black Enterprise, numéro de novembre 1975, via Google Livres

Le numéro de novembre 1975 de Black Enterprise contient un article intitulé «The Beauty Business Is Still Bullish». La pièce mentionne la nouvelle ligne de fond de teint, de rouge à lèvres et de fard à joues de Revlon pour les femmes noires appelée The Polished Ambers. Il note le lancement par Clairol de «deux teintes de maquillage adaptées aux peaux plus foncées» (wow, deux ). Il fait également référence au boom du marché de la beauté noire des années 1960 (après les émeutes), citant des entreprises de beauté appartenant à des blancs qui fabriquaient des produits pour la peau noire, comme Posner's et Flori Roberts, qui ont lancé pour concurrencer les produits Johnson, propriété noire et dominante, Fashion Fair et autres, aux côtés de lignes de célébrités comme Cosmetics for Beautiful Ladies of Color de la chanteuse de jazz Nancy Wilson, créée en 1971.

Des années plus tard, dans son numéro d'août 1978 , Black Enterprise a écrit sur le dilemme des grandes entreprises de beauté qui commencent à chercher les femmes noires. Sans surprise, c'est la puissance du dollar noir qui a apporté la diversité à l'industrie de la beauté, et non une incitation à l'inclusion. L'effet secondaire malheureux des entreprises élargissant leurs sélections pour des raisons de profits était que cela menaçait les moyens de subsistance des entreprises appartenant à des noirs, à la grande frustration d'entrepreneurs comme le fondateur de Johnson Products, George Johnson. Adamant contre l'intérêt du capital blanc dans le marché de la beauté noire, a-t-il déclaré dans un discours aux esthéticiennes, selon Black Enterprise :

L' article de Black Enterprise a conclu que «l'avenir du marché de la beauté noire semble s'améliorer», ce qui ressemble exactement aux articles mentionnés ci-dessus des trois dernières années.

Des décennies plus tard, l'avenir était en fait plus brillant - ou plutôt, plus sombre. En 1990, Maybelline - alors la deuxième marque de cosmétiques la plus rentable d'Amérique derrière CoverGirl - a lancé Shades of You, une ligne de maquillage pour les femmes noires. «Dans les années 90, différentes marques du marché général disaient:« Créons une marque qui fonctionne pour le public multiculturel »», m'a dit Karen Chambers, directrice du développement de produits chez Iman Cosmetics. «Je ne sais pas ce qui s'est passé après ces premières tentatives. Je ne sais pas s'ils n'ont pas tout à fait réussi le mix ou s'ils n'ont pas tout à fait obtenu la fidélité du public qu'ils espéraient, mais la plupart de ces marques ont disparu. (Shades of You semble avoir été abandonné entre le milieu et la fin des années 90).

Dans un article de Black Enterprise de juin 1991 sur Maybelline, l'expert en beauté Alfred Fornay a déclaré au magazine: «Le marché du maquillage pour les femmes de couleur n'a pas atteint son potentiel par rapport au marché blanc.» Fortune a rapporté en 1994:

La réponse sourde de Hiatt a ignoré le problème qu'une équipe de beauté majoritairement blanche est exactement ce qui contribue au problème. Vous pouvez voir comment cette pensée s'est répercutée. Dans son livre Desegregating the Dollar: African American Consumerism in the Twentieth Century , Robert E. Weems décrit Shades of You comme un «moment décisif pour les consommatrices afro-américaines». Il écrit :

Maybelline et d'autres ont fait de l'argent sur le marché noir - Estee Lauder avait une ligne similaire, Prescriptives All Skins, qui, écrit Weems, «a attiré près de cinquante mille nouveaux clients noirs au cours de sa première année». En 1990, la ligne offrait une gamme plus large d'options de fond de teint - 115 teintes, selon son site. MAC (fondée en 1984) et Bobbi Brown Cosmetics (lancée en 1991 sous le nom de Bobbi Brown Essentials) sont deux noms que j'ai vus constamment loués pour leur large gamme de produits pour différents tons de peau, principalement parce qu'ils ont été fondés par des maquilleurs familiers avec des tons divers.

Ce qui a changé entre les années 90 et maintenant est facile à comprendre. Parce qu'une grande partie de la beauté est basée sur l'expérience personnelle, les blogs beauté sont devenus cruciaux. Lorsque j'ai parlé à Patrice Yursik, fondateur d' Afrobella , un site de beauté pour les femmes de couleur, elle a rappelé combien peu de produits diversifiés étaient disponibles en 2006 lorsqu'elle a lancé son site.

«Il n'y avait pas beaucoup de produits de beauté grand public offrant plus que, disons, huit nuances de fond de teint. C'était tellement beau de voir toutes ces choses changer », dit-elle. «À ce stade, si vous êtes une entreprise de cosmétiques qui arrive sur le marché et que vous avez six à huit teintes de fond de teint à l'ancienne, alors vous êtes en retard, vous n'êtes pas en phase avec le reste de vos pairs. l'industrie et vous ressentirez ce contrecoup en ligne. Les médias sociaux ont permis au consommateur de s'exprimer si directement dans ses opinions et ses besoins d'une manière que ce n'était vraiment pas possible.

Maintenant, bien sûr, le consommateur en sait plus sur le maquillage que les marques qui les fabriquent. Alors qu'avant que l'utilisateur moyen de la beauté noire ait pu tirer la plupart de ses connaissances sur la beauté de magazines comme Essence ou Ebony (les pubs grand public s'adressaient à peine aux femmes de couleur), on ne peut pas surestimer à quel point les blogs de beauté ont démocratisé l'entreprise, permettant aux femmes de divers horizons. ombrage une voix et un siège.

Même si les blogueurs sont, à leur tour, devenus d'étranges compagnons de lit avec des marques cherchant à exploiter leur popularité, les blogueurs sont toujours les personnes en qui les consommateurs font beaucoup plus confiance que les conglomérats. WWD a écrit en février:

«Les marques des grands magasins de la vieille école se démènent pour essayer de trouver leur place», déclare Yursik d'Afrobella. «Vous regardez quelqu'un comme Kylie Jenner et vous voyez le succès du Lip Kit et vous êtes comme, attendez une minute, tout le jeu de la beauté a changé. Vous n'avez plus à attendre ce partenariat avec cette marque qui vous bénira et vous dira que vous en êtes digne. Vous pouvez créer quelque chose qui porte votre propre nom. »

Il présente également un paysage plus visible pour soumettre des commentaires. Vers 2008, L'Oréal a été la cible de critiques sur les publicités où la peau de Beyoncé semblait éclaircie . L'année dernière, Clutch a rapporté une controverse sur un tweet de Black Opal Cosmetics qui impliquait que ce n'était pas une marque conçue pour les femmes noires, malgré ses origines.

(Dans un e-mail qui m’a été adressé, la vice-présidente du marketing de la société, Maya Brown, a évoqué son expansion mondiale et déclaré que la peau de ses clients «va d’un ton beige très clair à un ton café très profond.»)

En février, les consommateurs britanniques ont traîné Maybelline lors du lancement de son fond de teint Dream Velvet , qui offrait une teinte pour les tons plus foncés mais utilisait le visage du mannequin Jourdan Dunn dans une publicité. BuzzFeed a rapporté:

Encore une fois en juin, BareMinerals a dévoilé une nouvelle gamme de correcteurs appelés Complexions Rescue, qui comprenait 16 nuances, dont seulement deux pour les peaux plus foncées. Les critiques ont afflué en ligne, une grande différence par rapport à il y a des années, lorsque les consommateurs devaient parler dans le vide. «Les médias sociaux ont fait un travail formidable en remplaçant ce que nous utilisions à l'époque comme groupes de discussion. Nous avons des informations en direct des consommateurs », déclare Chambers, de Iman Cosmetics. «Les consommateurs ont beaucoup parlé des marques qui ont mis de beaux modèles et des célébrités de couleurs dans la publicité, mais les nuances n'étaient pas bonnes. Il y a un niveau d'éducation fabuleux là-bas. Nous avons des consommateurs qui écrivent comme: «Est-ce que vous obtenez votre huile de palme d'Amazonie?» »

En comparaison, en raison de ses diverses options, Color Pop Cosmetics - qui publie des échantillons pour différents tons de peau dans le cadre de ses lancements de produits - est devenu ce que les gens appellent une sensation en ligne, basée en grande partie sur le trafic de bouche à oreille. Il y a aussi Essence BeautyBox et Doobop.com, deux services de compilation de beauté qui ciblent les femmes de couleur.

Image via Color Pop Instagram

«Nous avons certainement vu plus d'entreprises grand public tenter de fournir une gamme plus large de nuances, mais il y a beaucoup de place pour se développer», déclare Brandi Shipp, vice-président et directeur général d'Essence BeautyBox. «Beaucoup ne font que cocher une case et ont quelques nuances plus foncées, mais nous savons qu'il y a tellement de tons de peau et de nuances différents dans notre communauté. Vous avez besoin de plus que de quelques teintes plus foncées que d'habitude. »

Une raison évidente du manque d'options est que moins ou, pire, aucune personne de couleur travaille dans les laboratoires de maquillage où le maquillage est produit. Tout en collaborant avec MAC sur une collection capsule en 2011, Yursik dit qu'elle a visité leur laboratoire et a été surprise par son personnel diversifié.

«Les personnes en face et même la haute direction peuvent être des personnes qui reflètent la marque, mais les personnes qui travaillent réellement là-bas dans le laboratoire ne sont pas celles qui sont le teint des produits», dit Chambers. «Il y a donc parfois beaucoup d'hypothèses sur ce qui fonctionnera sur certains tons de peau. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Il doit y avoir des nuances qui fonctionnent vraiment.

En même temps que les blogueurs beauté sont devenus des influenceurs centraux - au point de créer leurs propres collections pour les marques - les célébrités s'alignent avec les marques de manière plus substantielle. L'utilisation de modèles porte-parole célèbres pour les publicités beauté s'est intensifiée vers les années 20 et 30, lorsque, comme le détaille le livre Style and Status , «dans la publicité des produits de beauté afro-américains, l'utilisation de belles et sexy showgirls et de chanteurs de blues faisait partie de la plus grande passer des publicités qui encourageaient un bon toilettage et soulignaient la fonctionnalité des produits à celles qui mettaient l'accent sur la romance et l'attrait sexuel. »

Dernièrement, à la place de postes de porte-parole, comme le font Beyoncé et Frieda Pinto pour L'Oréal Paris, les célébrités sont promues comme ambassadrices. En tant qu'ambassadrice beauté et consultante créative de Neutrogena, Kerry Washington a aidé à introduire des nuances pour les femmes aux tons de peau plus foncés. Il est significatif que Neutrogena, à partir de trois il y a quelques années, n'a pas eu une fondation qui correspond l'ombre de Kerry Washington .

Ce sur le visage fait partie d'une longue tradition de marques transformant leurs ratés en campagnes de marketing positives. En faisant une publicité flagrante de leur diversité plutôt qu'en le faisant simplement - avec l'aide de femmes populaires à la peau plus foncée au premier plan - ils espèrent que les consommateurs pardonneront les transgressions passées de la marque. «Pourquoi Lancôme aurait-il choisi Lupita comme porte-parole? C'est une déclaration très spécifique et une déclaration intentionnelle », dit Yursik. «C'est 'nous voulons vraiment que vous sachiez que nous faisons cela.'»

Chambers ajoute: «Le facteur célébrité est devenu grand, alors les marques ont dit que nous incluions les célébrités dans l'histoire de la marque. Ce qui a échoué au consommateur, c'est que bien souvent les offres de produits ne se sont pas traduites. »

Essentiellement, les stars de la liste A font la promotion d'un produit dans les publicités, mais les consommateurs qui cherchent à acheter ces articles en personne obtiennent des résultats insatisfaisants. «Vous n'avez pas terminé une fois que vous avez une grande sélection de produits. C'est le must », déclare Shipp. «Il est important d'avoir plus d'un visage brun dans une annonce. Vous devez représenter la gamme complète des nuances et des tons de peau et des processus et besoins de beauté et cela ne se fait pas par un seul porte-parole. »

Lancôme a dû aller jusqu'à créer une toute nouvelle teinte pour Lupita Nyong'o l'année dernière, ce qu'il a fait dans le cadre de son Women of Color Lab, lancé en 2013. Dans un exploit rare, le laboratoire est dirigé par une femme noire, chimiste Balanda Atis, qui dit que c'est un défi pour de nombreuses marques de simplement comprendre la science.

«L'industrie de la beauté a fait face à des défis scientifiques majeurs dans la formulation de fondations pour les tons de peau moyens à plus profonds», a écrit Atis dans un e-mail. «Les colorants plus traditionnels utilisés pour approfondir les nuances sont limités et les chimistes n'ont pas toujours une architecture de formule optimisée pour permettre aux tons naturels de la peau de transparaître. Dans certains cas, la formule masquera la couleur naturelle de la peau au lieu de l'améliorer. Le deuxième défi est qu'ils peuvent ne pas avoir le bon équilibre de pigments dans la formule - par exemple, trop de rouge ou de jaune - pour obtenir la meilleure nuance. "

Maya Brown de Black Opal pense également qu'il y a un manque d'éducation parmi les marques grand public sur la chimie des tons de peau plus foncés. «De nombreuses marques du marché général ont élargi leurs palettes de teintes avec des offres plus profondes que le« caramel », qui était historiquement la teinte la plus foncée de la gamme», a écrit Brown dans un e-mail. «Il existe encore des possibilités de varier le mélange avec des tons plus riches et plus profonds qui répondent aux mélanges de couleurs dans une peau multicolore. Vous ne pouvez pas simplement ajouter un pigment brun à une teinte bronzée et penser que vous créez un ton plus profond. La peau aux teintes multiples est plus nuancée et nécessite un mélange approprié de couleurs qui complètent notre vaste spectre de nuances. »

Dans un exemple concret et concret, une collègue noire de Gawker Media m'a dit qu'elle avait du mal à trouver la bonne teinte du fond de teint Naked d'Urban Decay . Quand elle est allée faire ses courses en janvier, rien ne correspondait à ce dont elle avait besoin: une couleur entre 9 et 10. Elle a récemment découvert que l'entreprise avait lancé six nouvelles nuances en mars (elle n'en avait pas encore acheté une) pour apporter son offre totale à 24 teintes, qui, selon eux, ont été «méticuleusement calibrées».

Une logique simple et des opinions d'experts suggèrent que la raison pour laquelle les femmes noires dépensent autant en produits de beauté est un essai et une erreur consommés, comme l'a noté WWD dans un article de 2009 sur le pouvoir d'achat. Un coût aussi élevé met les consommateurs noirs dans une situation désavantageuse immédiate, en particulier lorsque de nouveaux produits sont introduits qui ne tiennent pas compte de nos nombreuses nuances. La dernière poussée à l'échelle de l'industrie est vers les produits coréens (la commercialisation des éclaircissants pour la peau présente un ensemble de problèmes différents pour les femmes américaines d'origine asiatique), en mettant l'accent sur les crèmes BB , le «baume de beauté» tout-en-un conçu pour effectuer plusieurs tâches en tant que hydratant, fond de teint et correcteur.

Chambers dit que Iman a commencé à offrir le produit il y a deux ans parce qu '«il n'y avait pas de BB crèmes brunes», dit-elle. «La tendance venait d'Asie et nos filles étaient dedans et il n'y avait rien au-delà de cette couleur légèrement moyenne. Tout était lourd et crayeux.

En termes de vente au détail, Yursek souligne l'importance de voir des marques de pharmacies abordables - elle cite Milani, Jordana et NYX Cosmetics - élargir leurs options. «Il y a eu tellement de marques qui sont venues et ont réalisé, oh est-ce ce que vous voulez en tant que consommateur? Ensuite, nous allons vous le donner », dit-elle. «Lorsque ceux-ci sont sortis, les gens étaient tellement excités d'avoir une ombre à paupières avec un pigment qui pourrait fonctionner pour un teint plus profond dans une pharmacie à un prix raisonnable. Maintenant, je pense vraiment que cela est tellement motivé par les besoins du consommateur et par les médias sociaux d'une manière subversive pour l'industrie de la beauté.

Les histoires de beauté tragiques ne semblent jamais trouver de solution, car la réponse est évidente: le secteur du maquillage a besoin de plus de femmes de chimistes de couleur, de spécialistes du marketing, de porte-parole et d'ambassadeurs à tous les niveaux. L'industrie a finalement incroyablement-late- juste commencé à se déplacer vers un point de basculement. Et ce sont les consommateurs qui ont en grande partie initié le changement en étant mieux équipés pour exprimer leurs demandes.

«Je pense que les décideurs qui sont plus haut dans ces marques old school n'ont pas évolué. Ils restent dans une bulle. La bulle se situe peut-être à San Francisco ou à New York, où vous pensez que les personnes qui sont votre consommateur depuis longtemps sont les seules personnes à qui vous devez parler », déclare Yursik. "Finalement, on vous dira que vous devez vous développer."

Suggested posts

Pourquoi ces leggings pour fesses sont-ils une chose?

Pourquoi ces leggings pour fesses sont-ils une chose?

À l'heure actuelle, il n'est plus discutable de savoir si les leggings sont ou non appropriés à l'extérieur des pantalons (ils le sont), mais une récente micro-tendance dans le style pantalon a suscité des inquiétudes personnelles de ma part. À savoir, pourquoi sommes-nous d'accord avec l'idée de découpes de fesses sur les leggings, et que faut-il faire pour l'arrêter ? Les gens ont découvert deux exemples notables de cette tendance, et bien que les deux itérations soient différentes, elles sont suffisamment similaires spirituellement pour que je me sente profond malaise.

"Nous devons pardonner aux personnes qui disent la vérité": l'avenir de Reality Winner est entre les mains de Biden

"Nous devons pardonner aux personnes qui disent la vérité": l'avenir de Reality Winner est entre les mains de Biden

L'ancien entrepreneur de la NSA Reality Winner a été libéré de prison et purgera le reste de sa peine dans un programme de réinsertion en résidence, selon un communiqué de son avocat aujourd'hui. Comme le rapporte The Verge, le Federal Bureau of Prisons répertorie Winner comme étant sous la garde du bureau de gestion de la réinsertion résidentielle de San Antonio, avec une date de sortie le 23 novembre 2021.

Related posts

Deux stars de HGTV, Bad Rehabs et un long drame juridique désordonné

Deux stars de HGTV, Bad Rehabs et un long drame juridique désordonné

La saison 2020 de Windy City Rehab de HGTV s'écartait de la dynamique de distribution typique et résolument amicale de la chaîne, et ressemblait plus aux épisodes post-divorce de Flip ou Flop mais sans la volonté forcée de s'entendre. Les téléspectateurs étaient aux premières loges pour la disparition du partenariat de rénovation de l'émission entre Alison Victoria Gramenos et Donovan Eckhardt.

Un testament aux horreurs de l'esclavage et à la persévérance des femmes noires, rendu en fil et aiguille

Un testament aux horreurs de l'esclavage et à la persévérance des femmes noires, rendu en fil et aiguille

Jeune femme aux moyens modestes et aux perspectives limitées, Ruth Middleton a transformé sa vie en se déplaçant vers le nord. Faire un saut dans l'inconnu en tant que femme noire dans les années 1910 demandait un courage extraordinaire.

Cette fois, j'ai décidé que j'étais foutu

Cette fois, j'ai décidé que j'étais foutu

Kevin Can F**K Lui-même, avec la gagnante des Emmy Annie Murphy dans le rôle d'Allison, explore la vie secrète d'un type de femme que nous avons tous grandi en croyant connaître : la femme de la sitcom. Alternant entre le réalisme à une seule caméra et la comédie à plusieurs caméras, nous voyons ce qui se passe lorsque la femme de la sitcom décide qu'elle a fini F ** King et s'échappe de ses limites, prenant enfin la tête de sa propre vie.

Saturday Night Social: Kinja's Down sur Desktop ?? Essayez de commenter depuis votre téléphone ?? Je suppose??

Saturday Night Social: Kinja's Down sur Desktop ?? Essayez de commenter depuis votre téléphone ?? Je suppose??

Toute la journée, je me demandais pourquoi aucun de mes messages ne recevait de commentaires. Votre contenu est probablement poubelle, me suis-je dit entre les sanglots lugubres de bloghag.

MORE COOL STUFF

Kevin Hart sonne sur Cancel Culture - "La dernière fois que j'ai vérifié, la seule façon de grandir est de foutre"

Kevin Hart sonne sur Cancel Culture - "La dernière fois que j'ai vérifié, la seule façon de grandir est de foutre"

Kevin Hart s'est récemment prononcé contre l'annulation de la culture, notant que les personnalités publiques sont les seules censées être parfaites.

Quand les écrivains « Sopranos » se sont tournés vers « North by Northwest » d'Hitchcock pour s'inspirer

Quand les écrivains « Sopranos » se sont tournés vers « North by Northwest » d'Hitchcock pour s'inspirer

À la fin des «Sopranos», les écrivains ont opté pour un effet Alfred Hitchcock lors de la création d'une identité alternative pour Tony Soprano.

Cameron Hamilton de "Love Is Blind" explique comment il soutient Lauren Speed ​​dans la gestion des relations raciales dans leur mariage interracial

Cameron Hamilton de "Love Is Blind" explique comment il soutient Lauren Speed ​​dans la gestion des relations raciales dans leur mariage interracial

Cameron Hamilton dit qu'il a dû apprendre à lutter contre les relations raciales dans son mariage avec Lauren Speed. Le couple "Love Is Blind" le documente dans un nouveau livre.

Ashley Tisdale explique comment la chirurgie plastique "ne s'est pas bien passée pour moi"

Ashley Tisdale explique comment la chirurgie plastique "ne s'est pas bien passée pour moi"

Ashley Tisdale a parlé de sa décision de subir une chirurgie plastique dans la vingtaine et comment, avec le recul, elle a l'impression de l'avoir fait par insécurité.

Pompes à chaleur électriques : une technologie existante pour un avenir écoénergétique

Pompes à chaleur électriques : une technologie existante pour un avenir écoénergétique

La façon dont nous chauffons et refroidissons les bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons est importante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est que la technologie existe déjà : des thermopompes électriques trois à quatre fois plus efficaces que les fournaises.

Que sont les nombres imaginaires ?

Que sont les nombres imaginaires ?

Un nombre imaginaire est une valeur qui est la racine carrée d'un nombre négatif. Il ne peut pas exister sur une droite numérique à une dimension. Nous allons expliquer.

Quelle est la variante delta du coronavirus ?

Quelle est la variante delta du coronavirus ?

Une augmentation des cas de la variante delta du coronavirus, identifiée pour la première fois en Inde, pourrait-elle constituer une menace pour les plans de réouverture en Europe et aux États-Unis ?

5 des plus hauts déserts de la Terre

5 des plus hauts déserts de la Terre

Tous les déserts n'ont pas de sable et ils ne sont certainement pas tous chauds. Ils sont juste extrêmement secs et ont peu de végétation. Cela signifie que les déserts sont situés partout sur la planète, y compris à des altitudes très élevées.

Ilana Glazer de Broad City dit qu'être enceinte de son premier bébé est "la chose la plus cool de tous les temps"

Ilana Glazer de Broad City dit qu'être enceinte de son premier bébé est "la chose la plus cool de tous les temps"

Ilana Glazer a annoncé qu'elle et son mari David Rooklin attendaient leur premier enfant ensemble plus tôt cette année

Chris Lane chante à son fils dans la chanson 'Ain't Even Met You Yet' - 'Je me sens prêt / mais j'ai peur de mourir'

Chris Lane chante à son fils dans la chanson 'Ain't Even Met You Yet' - 'Je me sens prêt / mais j'ai peur de mourir'

Mardi, Chris Lane a créé sa chanson "Ain't Even Met You Yet" avec PEOPLE, sur laquelle il chante pour son fils nouveau-né Dutton Walker

L'esquisse d'autoportrait de Kurt Cobain de 1992 se vend aux enchères pour 281 250 $

L'esquisse d'autoportrait de Kurt Cobain de 1992 se vend aux enchères pour 281 250 $

Kurt Cobain, décédé en avril 1994, a écrit sur le dessin : « Je ne sais pas jouer et je m'en fous !

Modèles de classe C++17 : CTAD et déduction de type

Modèles de classe C++17 : CTAD et déduction de type

Le but de cet article est de démontrer la fonctionnalité CTAD et comment forcer C++ à déduire le type spécifiquement pour les modèles de classe avec les guides de déduction de type explicite disponibles depuis C++17. La métaprogrammation de modèles C++ est une fonctionnalité connue de tous les développeurs C++, débutants et avancés.

Actions GitHub personnalisées dans Go sans Docker

Actions GitHub personnalisées dans Go sans Docker

GitHub Actions est un excellent outil pour créer des workflows personnalisés pour créer, tester et déployer votre code. Ils sont flexibles et assez faciles à démarrer.

Qu'est-ce qui arrive dans React 18?

Cela pourrait être la plus grande amélioration pour l'expérience utilisateur à ce jour

Qu'est-ce qui arrive dans React 18?

React 18 apporte de nouvelles améliorations prêtes à l'emploi et se concentre davantage sur l'expérience utilisateur et les changements d'architecture interne. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes.

Python ou Node.js : quel est le meilleur pour votre application Web ?

Python ou Node.js : quel est le meilleur pour votre application Web ?

La bonne technologie est importante pour votre application Web. Il permet de faire correspondre vos attentes avec les capacités de la technologie.

Language